Descubre Berlín del Este durante la caída del muro con Good Bye Lenin!

Marta Franco: Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Vuelo de ida, el podcast con el que viajamos de la mano de nuestras películas y series favoritas. Soy Marta Franco.

Patricia Puentes: Y yo Patricia Puentes.

Marta: Y hoy nos vamos a Berlín de la mano de Good Bye Lenin!

Sintonía

Marta: Good Bye Lenin! es una película alemana de 2003 escrita y dirigida por Wolfgang Becker, ambientada en el momento inmediatamente posterior a la caída del muro de Berlín, es decir, a principios de los años 90.

Patricia: En su momento tuvo muchísima repercusión a nivel internacional, al menos en Europa, y se llevó premios en la Berlinale, en los premios de Cine Europeo, un Goya en España y un César en Francia, además de un montón de  nominaciones, incluida una a los BAFTA. Su director no volvió a tener el mismo éxito fuera de Alemania, pero esta película sí que se convirtió en un clásico.

Marta: En un clásico, y en algo que si te pones a estudiar alemán, tu profesor tarde o temprano te va a decir que veas.

Patricia: Bueno, por suerte es muy divertida… Y yo la vi en su momento a pesar de que durara estudiando alemán exactamente dos meses…

Marta: Sí, es muy divertida y la verdad es que retrata muy bien el momento de transición que supuso la caída del muro para los alemanes y en concreto, para los habitantes de la ciudad de Berlín.

Trailer: “Die Mauer ist weg. Eigentlich ist das kein Problem, aber meien Mutter hat hat von all' dem nichts mitgekriegt.”

Marta: “El muro ha caído. No es que eso sea un problema, pero mi madre no se ha enterado de nada”. Con estas palabras resume Alex, interpretado por Daniel Brühl, toda la premisa de la película.

Patricia: No se ha enterado de nada, porque la madre de Alex, Christiane, interpretada por Katrin Sass, está en coma.

Marta: Exactamente. Alex vive con su madre y con su hermana en la parte este de Berlín. Su madre está muy involucrada en la causa socialista pero él está bastante harto del gobierno de la República Democrática Alemana, la RDA.

Patricia: Alex está justo en una manifestación contra el gobierno cuando su madre se encuentra con la protesta y a su hijo, al que justo están deteniendo de manera bastante violenta, por decirlo suavemente.

Marta: Y le da un infarto a la mujer, y se queda en coma. Y entonces es cuando el muro cae.

Patricia: Cuando se despierta Christiane, el Berlín que conocía ha desaparecido y el capitalismo está entrando de lleno en Alemania del este. Pero ella está en un estado de salud tan delicado, que cualquier conmoción podría matarla.

Marta: Así que Alex decide fingir que todo sigue igual y reconstruir Alemania del este alrededor de su madre.

Tráiler: Mamá, eres la mejor madre del mundo y todos te queremos.

¿Qué es eso?

Es un espejismo.

Patricia: Escuchábamos la escena más emblemática de esta película, la que recuerda mucha gente, que es cuando están todos celebrando el cumpleaños de Christiane, con ella todavía convaleciente en la cama, y ella ve cómo en el edificio de al lado están colgando un banner de Coca Cola que nadie sabe explicarle muy bien en el momento de dónde ha salido.

Marta: La verdad es que esa escena resume bien toda la película, como todo está cambiando rápidamente mientras ella está en su dormitorio, con la misma decoración obsoleta al estilo Berlín del este, mientras todos intentan negar lo obvio.

Patricia: Marta, tú has pasado bastante tiempo en Berlín. ¿De la Alemania del este queda mucho, que sea visible, o ya no?

Marta: Pues mira, yo he estado en Berlín unas cuantas veces. La primera vez en 2002, cuando hacía sólo algo más de una década de la caída del muro. Luego estuve de nuevo en 2005, en 2010, y ya de nuevo en 2022, cuando pasé unos meses viviendo allí. La verdad es que la ciudad ha cambiado muchísimo en todo este tiempo, pero muchísimos elementos del Berlín del este siguen estando allí, y no solo eso, sino que ahora son lo más interesante de la ciudad.

Patricia: Bueno, es verdad que muchos de los sitios típicos que encontrarás en una guía de viajes sobre Berlín son cosas que estaban en la zona del este, ¿verdad? De hecho, ya en las primeras imágenes de la película vemos los títulos de crédito sobre imágenes fijas que muestran muchos lugares emblemáticos, como Alexanderplatz, que es donde está la torre de la televisión y el reloj del mundo, que es fácil de encontrar y es donde queda todo el mundo. De hecho, en The Bourne Supremacy, Bourne se encuentra con la agente Nicky Parsons justamente aquí, porque dónde si no.

Marta: Sí, exactamente. Y muchos de estos lugares proceden directamente del Berlín bajo el gobierno de la RDA.
Algunos de los sitios que vemos en estas imágenes ya no existen, como la heladería Mokka Milch Eisbar, aunque parece ser que el edificio se alquila a partir de ya mismo, así que si quieres, ya sabes. En todo caso, otros de los lugares que aparecen siguen tal cual. Vemos por ejemplo, el mural socialista del edificio que se conoce como la Casa del Profesor, que se ve como una banda que rodea el bloque. En realidad es un mosaico enorme con escenas de científicos, campesinos, militares, trabajadores… y es un ejemplo del realismo socialista tan típico de la Unión Soviética que habrás visto en postales y carteles.

Patricia: Bueno, lo de que sea realista es cuestionable…

Marta: Sí, lo de realismo se refiere más bien a que es muy literal en su significado y en su intención de reflejar los ideales revolucionarios. Sutil, sutil, desde luego, no es.

Patricia: También vemos el cine Kino International, que a los que nos escuchan, que supongo que son amantes del cine, quizá les apetece visitar…

Marta: Totalmente, y merece muchísimo la pena.Tiene un bar, una sala enorme, y una programación bastante buena. Desde hace ya 25 años, los lunes muestran películas de temática gay y de hecho, cuando estaba preparando este programa justo estaban proyectando Extraña forma de vida, de Pedro Almodóvar, en inglés, así que no te preocupes, que no está todo en alemán, ni muchísimo menos. En las imágenes iniciales también vemos, como decías antes, la torre de la televisión, que posiblemente es la estructura más representativa del Berlín del este.

Patricia: Bueno, aparte del muro, que aún tiene zonas en pie y del que hablaremos un poco más tarde.

Marta: Aparte del muro, claro está. La torre de la televisión empezó a emitir en 1969 y fue un poco como un símbolo del poder de la RDA. Era una de las más altas del mundo, y se veía desde toda la ciudad. Lo gracioso, y esto te lo contará cualquier berlinés, es que cuando le da el sol el reflejo se ve como una cruz, lo que no le debió de sentar muy bien al gobierno de la RDA y en concreto al secretario del partido socialista, que era muy ateo. Y por eso se la conoce como la venganza del Papa.

Patricia: Y la cruz aún se ve, ¿verdad?

Marta: Ah sí sí. Al parecer se consideraron soluciones, como cubrirla con algún material que reflejara menos, pero nada, hoy por hoy ahí sigue.

Patricia: Bueno, vamos a pasar a otras localizaciones menos obvias. El hospital que sale en la película es el Charité.

Marta: Sí, es un centro médico de referencia y está afiliado con la Universidad Humboldt y la Universidad Libre de Berlín.

Patricia: Y uno de los principales lugares donde se desarrolla la película es el piso en el que Alex vive con su madre y con su hermana. ¿Dónde está esto?

Marta: Pues mira, el piso en el que viven está en el barrio de Mitte, ya casi en el Friedrichshain, pero muy céntrico. En concreto, para los que quieran verlo de cerca, la dirección es Berolinastrasse 21. No es que sea nada particularmente interesante de ver, es un bloque de pisos normal y corriente, típico de la época soviética, pero es verdad que la fachada está igual que en la película y está muy cerca de algunos de los lugares que mencionábamos antes. En la película se ve como una vivienda humilde, pero hoy por hoy, si te mudas a la ciudad, supongo que encontrar algo en una zona tan céntrica de Berlín sera misión imposible, o carísimo. 

Patricia: En la peli parece un bloque de pisos bastante feíto, eh. Pero lo que cuentas es es muy interesante, porque recuerdo que hace un par de décadas, a Berlín se la consideraba una capital europea bastante barata, precisamente por el impacto de la caída del muro, la diferencia entre las dos alemanias y todo eso, ¿no?

Marta: Sí, pero esto ha cambiado muchísimo. Nada más caer el muro, Berlín se encontró con un lado, el del este, con viviendas de construcción mucho más barata y en general más anticuadas. Y además, con una situación muy caótica. Muchas personas se marcharon, algunos edificios se quedaron muy deteriorados, y además, no siempre estaba muy claro a quién pertenecían las viviendas que habían pasado a manos del gobierno de la RDA. Pero al mismo tiempo, también atrajo a personas que crearon cooperativas, que restauraron estos espacios, que ocuparon edificios y que los convirtieron en centros artísticos. De Berlín se dice que es “pobre pero sexy”, que es una frase que dijo el alcalde de la ciudad en 2003, y que un poco cimentaba esta idea de la ciudad como un núcleo alternativo y cultural, o contracultural.

Patricia: Un poco esta imagen del artista que llega a la ciudad a encontrarse a sí mismo, y que puede hacerlo porque es un sitio barato.

Marta: Sí, pero ya te digo que hoy por hoy Berlín es sexy, pero pobre, no tanto. Los bohemios han dejado paso a las start-ups, y mucha gente que llega a la ciudad estos días lo hace para trabajar en empresas de tecnología. Los precios han subido muchísimo y encontrar vivienda es bastante complicado. 

Patricia: Parece que ninguna gran ciudad se escapa de esto, eh. Volviendo a Good Bye Lenin!, todo esto me recuerda también esa escena de la discoteca en la que Alex tiene su primera cita con Lara, que es la enfermera soviética que ha estado cuidando a su madre en el hospital y está interpretada por Chulpan Khamatova. Y el sitio es muy berlinés, con un grupo bastante marciano tocando en un edificio en ruinas.

Marta: Sí. Este sitio es el Eimer, un club que abrió en 1990 en un edificio ocupado en la calle Rosenthaler. Y Eimer quiere decir cubo.

Patricia: ¿Cubo por qué?

Marta: Pues porque está haciendo referencia a todos los cubos que los ocupas tuvieron que sacar llenos de escombros antes de poder utilizar el edificio.

Patricia: Bueno, ¡me encanta! ¿Y se puede visitar? Con casco de obras puesto tal vez, por si acaso…

Marta: Por desgracia ya no, porque cerró hace ya 20 años, que se dice pronto. De todas formas Berlín es una ciudad muy famosa tanto por sus transformaciones de edificios ruinosos en proyectos alternativos como por su escena nocturna, así que no te preocupes, que no te vas a quedar con las ganas.

Patricia: Sí, he oído que los berlineses lo convierten todo o en un museo, o en un club nocturno.

Marta: Tal cual. Eso sí, si sales por la noche, prepárate a esperar en fila si quieres entrar a los sitios más conocidos. Y vaya, y para algunos de los museos también.

Patricia: Bueno, ¿dónde más podemos ir y a ser posible sin tener que hacer demasiada cola?

Marta: Pues mira, hay algo que aparece en la película muy brevemente pero que personalmente es una de las cosas que más me gustan de Berlín.

Patricia: A ver, cuéntame.

Marta: Los mercadillos. Cuando la madre de Alex despierta del coma y él se propone reconstruirle la Alemania del este a su alrededor, se pone a buscar productos específicos que estaban allí pero no en otros lugares.

Patricia: ¡Como los pepinillos!

Marta: Como los pepinillos, y recupera sus muebles y demás. Pero también, uno de los lugares a los que va es a un mercadillo de cosas de segunda mano.

Patricia: ¡Es verdad! Y allí compra periódicos viejos, y pregunta al hombre del puesto que si los crucigramas están sin hacer. Mira que cuando volví a ver la película para hacer el podcast pensé que ese mercadillo tenía una pinta maravillosa.

Marta: Pues mira, más de treinta años después de la caída del muro, esto es algo que todavía puedes hacer: ir un domingo a uno de los muchísimos mercadillos que tiene Berlín y comprarte fotos, sellos, revistas, uniformes, monedas, chapas o lo que quieras de la época de la RDA. Lo que quieras.

Patricia: Para los nostálgicos, jajaja.

Marta: Sí, para los ostalgisch, que es algo que dicen los alemanes y que se traduciría como… este-álgicos.

Patricia: Eso en alemán suena mejor… Pero bueno, ¿me recomiendas algún mercadillo en concreto?

Marta: Pues ya que estamos, te diría que vayas al del Mauerpark, que es enorme, tiene muchísimas cosas, y además está al lado de una de las zonas por las que pasaba el muro y que tiene una exposición al aire libre que es muy interesante para hacerte una idea de cómo era todo eso.

Patricia: Bueno, menos mal que ya hablamos del muro, porque evidentemente es una parada obligada si quieres hacer el tour de Good Bye Lenin! en Berlín.

Marta: Desde luego. El muro apareció de un día para otro en agosto de 1961. No completamente terminado como una tapia de cemento tal cual, esto fue un proceso, pero sí con los accesos al otro lado de Berlín cerrados y protegidos por guardias. Imagínate.

Patricia: Obviamente la mayor parte del muro ya no está allí, y menos mal, pero sí que podéis visitar algunos fragmentos. El más famoso, y el que veréis en todas las postales de Berlín, es la East Side Gallery.

Marta: Sí, son 1.3 kilómetros de muro, junto al río, cubierto con murales de más de cien artistas. Muchos de ellos son políticos y evocan la idea de la libertad que, bueno, es lo que toca, claro. Es una de las principales atracciones turísticas de la ciudad, así que si quieres ir a hacer fotos sin gente es mejor madrugar un poco.

Patricia: Y hay que dejar esto claro: estos murales son posteriores a la caída del muro. 118 artistas de 21 países lo pintaron en 1990.

Marta: Sí. Algunos de estos murales son ahora bastante famosos. Hay uno que es especialmente conocido, que es el del beso entre Leonid Brezhnev y Erich Honecker, y que dice: “Dios mío, ayúdame a sobrevivir este amor mortal”. Tengo que reconocer que durante mucho tiempo yo pensaba que esto era una especie de caricatura política, que habían pintado a estos dos, que son el líder de la Unión Soviética y el líder de la RDA, dándose un beso como quien pinta a Donald Trump y Vladimir Putin dándose un beso, pero de hecho no es así. Está reproduciendo una fotografía real de 1979, que se tomó cuando Brezhnev visitó Alemania del este para celebrar su fundación como nación comunista. Lo del beso es lo que se conoce como beso fraternal comunista, que es una manera de destacar la conexión entre las naciones comunistas. Normalmente no es en la boca, pero en este caso supongo que era una de esas ocasiones especialmente relevantes. 

Patricia: Por cierto, que algunas veces he visto fotos de gente haciéndose una foto delante de este mural como si fuera una imagen romántica…

Marta: Sí. No es una imagen romántica en absoluto, la verdad, y lo de la gente haciéndose fotos delante mientras se besan a mí me parece medio raro, no te voy a mentir. Puestos a encontrar una imagen romántica, quizá te recomendaría más el mural que dice “Viele kleine Leute, die in vielen kleinen Orten, viele kleine Dinge tun…” Bueno, mejor te lo digo en castellano: “Muchas personas pequeñas haciendo muchas cosas pequeñas en muchos lugares pequeños pueden cambiar el mundo”. Y oye, es una idea muy bonita.

Patricia: Gracias por la traducción al castellano. Es interesante que estos murales sigan aquí después de tantos años. Pero, también por aclarar, están restaurados. En 2009, todos los artistas fueron invitados de nuevo para volver a pintar los diseños originales de 1990.

Marta: Sí, pero el proceso fue bastante controvertido. Y si vas, verás que algunos de los espacios están en blanco. Esto es porque varios de los artistas dijeron que los 3.000 euros que les ofrecían por la restauración eran una miseria, considerando la relevancia de este lugar, y que la alternativa de la ciudad de simplemente contratar a otras personas para que hicieran reproducciones, infringía su copyright. En todo caso, y por mucho que sea la típica parada de turistas, es algo que no deberíais dejar de hacer, y os sirve de paso para dar una vuelta por el barrio de Friedrichshain, que también pertenece a la zona del este pero esta un poquito más alejado del centro, y que tiene sitios que están muy bien. Por ejemplo, el RAW, el espacio que antes era el Taller de Reparación del Ferrocarril, que está muy cerca del muro y que ha pasado de ser un terreno industrial a un espacio cultural y ocio que tiene bares, discotecas, un gimnasio de escalada, un skatepark, galería de arte, mercadillo, etcetera etcetera etcetera. Así en la línea de lo que hablábamos antes.

Patricia: Bueno, pero esta no es la única parte del muro que se puede visitar. Antes hablabas del Mauerpark, que quiere decir precisamente parque del muro, esto me lo ha dicho Marta eh, yo no lo sabía porque mi alemán es realmente inexistente. En todo caso, el Mauerpark al lado tiene un museo al aire libre donde explican muy bien cómo vivían las personas en esta zona y cómo intentaba cruzar la gente al otro lado.

Marta: Sí. Personalmente creo que lo que ha hecho Berlin con esta parte de su historia es muy interesante. Puedes caminar por donde pasaba el muro por la calle Bernauer y algunas partes siguen en pie. También puedes ver y subir a las torres de vigilancia, y en los edificios de alrededor han puesto reproducciones de imágenes reales que se tomaron entonces y que te cuentan historias de gente que vivió todo esto. También hay audio y videos.

Patricia: Claro, porque esta historia es muy reciente, así que hay muchísimas imágenes de estos años, de los túneles por los que la gente se escapaba, de la gente saludándose de un lado al otro del muro, de las casas que se tapiaron después de que los que vivían en ellas intentaran saltar desde sus ventanas, literalmente, al otro lado, y de todo esto.

Marta: Sí, es muy interesante y también muy triste. En esta zona también hay un memorial de víctimas del muro. Se dice que al menos 140 personas murieron, bien en accidentes intentando escapar, o porque los agentes de la RDA les dispararon, o cosas así. Es que imagínate, estas personas se encontraron con que les habían dividido la ciudad y algunos tenían a sus familiares y amigos al otro lado. La gente empezó a intentar marcharse a la zona del oeste, cada vez más, y el gobierno de la RDA  levantó el muro físico para impedírselo.   

Patricia: Claro, esto es algo de lo que la película también habla.

Marta: ¡Atención spoiler!

Patricia: Sí, atención spoiler aunque haga más de 20 años que se estrenó la película… Pero hacia el final de Good Bye Lenin!, Alex se entera de que su padre, que él pensaba que les había abandonado para irse con su amante, en realidad se había escapado a la parte oeste huyendo de la RDA. El plan había sido que su madre, él y su hermana le acompañasen, pero al final su madre tomó la decisión de quedarse por miedo a que las cosas salieran mal.

Marta: Esta es una parte de la película que nos lleva al Berlín oeste, donde Alex visita la casa de su padre y se reencuentra con él. Por cierto, que otra parte de la película que nos lleva al oeste es cuando Alex y su amigo Denis están grabando el programa de televisión falso que se montan para “informar”, entre comillas, a su madre sobre las noticias de la ciudad, y se van a la antigua sede de Coca Cola en Berlín, que está en Lichterfelde. Este mismo edificio aparece en la película de Billy Wilder de 1961 Un dos Tres.

Patricia: Volviendo al muro, además de estas zonas, también podéis ver fragmentos en muchas otras partes de la ciudad. Y de hecho, no solo los podéis ver en Berlín sino también en otros países, que tienen trozos por ahí repartidos.

Marta: Es verdad que hay muchos sitios que se han llevado un cachito. Por ejemplo Portugal, Australia, Hawai, Sudáfrica, Japón, Madrid… Y por cierto, si nos escucháis desde Madrid ahora mismo tenéis una exposición sobre el muro en la Fundación Canal…

Patricia: De hecho, un trocito del muro es un souvenir muy típico, ¿no? 

Marta: Sí, bueno. Arrancar un trocito de muro está ahora prohibidísimo, claro. Imagínate si lo hiciera todo el mundo…  Puedes comprarlos en tiendas de souvenirs, pero no esperes que sean muy auténticos. Si te pones a sumar todos los trocitos que se han vendido desde la caída del muro, te va a salir un muro mucho más grande del que nunca existió.

Patricia: Jajaja Vaya, qué chasco, ¿no?

Marta: Un poco… Si quieres comprar otro souvenir super típico que tampoco es exactamente auténtico a estas alturas, puedes llevarte un llavero, una chapa o lo que sea con el hombrecito del semáforo de la zona del este, el Ampelman que es tan característico, así con el sombrerito.

Patricia: ¿Pero como que no es auténtico? Es verdad que estaba en los semáforos de la zona este de Berlín, ¿no?

Marta: Sí, pero en realidad ya no representa solo el este. Tras la caída del muro, Alemania intentó estandarizar sus semáforos, pero en 1995 la gente empezó a reclamar que no les quitasen a sus hombrecitos y que se recuperasen los que se habían quitado. Los semáforos eran una de las maneras en las que podías saber si estabas en lo que era la zona del este o la zona del oeste tras la caída del muro. En general esto sigue siendo más o menos cierto, pero hoy por hoy están también en algunas zonas de Berlín que pertenecían al sector del oeste. Así que no es lo mismo.

Patricia: Entonces, ahora, ¿cómo puedes saber si estás en el este o en el oeste, además de mirándolo en un mapa? Para los que nos orientamos mal y nos llevamos fatal con los mapas, lo digo.

Marta: Pues tienes algunas formas de hacerlo. Si estás en una plaza que se llama Rosa Luxemburgo o si hay una escultura de Marx y Engels, estás en el este.

Patricia: Jajajajaja De hecho la escena en la que la madre de Alex ve cómo se llevan la escultura de Lenin por los aires ocurre en la Avenida Karl Marx…

Marta: Exactamente. Si los edificios son bloques de cemento y tienen alguna decoración de exaltación de los trabajadores, estás en la zona del este.

Patricia: Jajajajajaja. A ver, ¿pero algo un poco menos obvio?

Marta: Vale, a ver qué te parece esta. Si hay tranvías, es muy probable que estés en la zona del este. El gobierno de la RDA apostó por desarrollar el tranvía como medio de transporte, mientras que la zona del oeste optó por reemplazarlos por autobuses y desarrollar el metro. Hay un par de excepciones, un par de líneas que se han extendido a la zona oeste después de la reunificación, pero realmente no es nada comparado con la red en general.

Patricia: Ah muy bien, esta me ha gustado. En fin, en este episodio vamos a hacer algo que normalmente no hacemos pero que en este caso, parece que lo merece.

Marta: Sí, vamos a deciros tres cosas que podéis hacer si vais a Berlín y queréis aprender más sobre esta parte de su historia.

Patricia: Número 1: id a uno de los museos sobre la historia de la RDA. El que está al lado del río, enfrente de la catedral, es el más famoso y la verdad está muy bien. Tenéis muchas actividades interactivas y una reproducción de una casa de la época, por si queréis sentiros como Alex y su hermana en la película.

Marta: Pero, aquí va un secretillo…

Patricia: Bueno, un secreto a voces…

Marta: Es verdad, un secreto a voces. Si no queréis pagar entrada, podéis ir al Museo de la Kulturbrauerei, que es gratuito, y que ofrece una experiencia bastante similar. Os vamos a dejar los enlaces de todos estos sitios en las notas del podcast. Si no las podéis ver en la plataforma que uséis normalmente, siempre las podéis encontrar en nuestra web, vuelodeida.com.

Patricia: Número 2, haced un tour subterráneo de la ciudad.

Marta: Exactamente. Hay varios tours subterráneos que puedes hacer, pero el del muro te cuenta la historia de los túneles a través de los que escaparon algunas personas, de las estaciones de tren abandonadas, y puedes ver uno de los túneles originales de 1970.

Patricia: Y número 3, id al barrio de Prenzlauer Berg y visitad la tienda VEB Orange en la calle Oderberger, que tiene un montón de cosas de segunda mano y antigüedades de la Alemania del este.

Marta: Sí. Aunque no os compréis nada, es super entretenido rebuscar entre las postales antiguas, las revistas, los calendarios, y las vajillas típicas de las casas de la RDA. Y en todo caso, este es uno de los barrios que vais a querer visitar si vais a la ciudad.

Patricia: Y ya que estamos, también os podemos recomendar un par de películas más, por si os quedáis con las ganas después de Good Bye Lenin!.

Marta: Sí. Si os interesa el tema, tenéis que ver La vida de los otros, del director Florian Henckel von Donnersmark, que muestra el espionaje de la Stasi, la policía secreta de la RDA en el Berlín del este. Se llevó el Oscar a mejor película de habla no inglesa en los Oscar de 2007, y muchísimos otros premios.

Patricia: Por cierto, que también del mismo director, podéis ver otra película más reciente, que se estrenó en España como La sombra del pasado y en Latinoamérica como No dejes de mirarme.

Marta: Que son unas traducciones espantosas para una película que en el alemán original se llamó Obra sin autor, pero bueno. Cuenta la historia del artista Kurt Barnert pasando por tres eras de la historia de Alemania en el siglo XX. Dura tres horas y esto en 2018, cuando todavía no estábamos acostumbrados a las películas de tres horas, pero la verdad es que es super entretenida.

Patricia: Esta película también estuvo nominada al Oscar, pero era el año de la mexicana Roma, así que no tenía muchas posibilidades.

Marta: Y ya que estamos, podéis ver también El cielo sobre Berlín, de Wim Wenders, de 1987, que os muestra la parte oeste de la ciudad solo un par de años antes de la caída del muro de la mano de los ángeles que se van paseando por ahí, observando a los humanos. Y esta es una película que es muy probable que podáis ver en algún cine de Berlín, con subtítulos en inglés, porque ahí las salas la están programando todo el tiempo, o en alguno de los cines al aire libre de verano.

Patricia: Por si no os suena, esta es la película original de la que después se hizo el remake estadounidense City of Angels, con Meg Ryan y Nicolas Cage.

Marta: Exactamente. Bueno, parece que hemos cubierto una buena parte de Berlín y de la historia de su división, ¿no?

Patricia: Sí, pero déjame hablar de un último lugar que no está relacionado con la película sino con su protagonista, el actor Daniel Brühl. 

Marta: Ah sí, Daniel Brühl es de hecho medio catalán medio alemán. Nació en Barcelona, habla castellano, catalán e inglés, además de alemán, y ha actuado en varias películas en España, así que yo creo que se puede decir que ahí le tenemos mucho cariño. No soy yo sola, ¿no?

Patricia: No, no, en absoluto. Pues Daniel Brühl tiene un bar de tapas en Berlín que se llama Bar Raval, como el icónico barrio de Barcelona.

Marta: Es verdad, yo he estado. Es carillo para ser un bar de tapas, pero si eres un fan de la película o del actor, quizá quieras hacer una parada y tomarte algo. Bueno, hasta aquí nuestro episodio de Good Bye Lenin! y Berlín, que tengo que decir que es mi ciudad favorita del mundo mundial.

Patricia: La verdad es que me has convencido, me urge ir a visitarla ya. Ya sabéis que hemos empezado con el podcast hace poquito, así que si nos seguís en redes o compartís los episodios nos ayudáis mucho a seguir creciendo. Y no os olvidéis de suscribiros al podcast en vuestra plataforma favorita.

Marta: Y si teneis películas o series sobre las que queréis que hablemos, dejadnoslo en algún comentario también o escribidnos a vuelodeidaproducciones@gmail.com. ¡Hasta la próxima!